塞尔维亚，是位于欧洲东南部，巴尔干半岛中部的内陆国。首都贝尔格莱德。与黑山共和国、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、马其顿及阿尔巴尼亚接壤，欧洲第二大河多瑙河的五分之一流经其境内。
塞尔维亚被称作欧洲的十字路口，是连接欧洲和亚洲，中东，非洲的陆路必经之路。
塞尔维亚境内骑行路线
经过波黑段的骑行，丝路任我行骑行文化之旅来到第七个国家：塞尔维亚。
骑行路线为：图兹拉（波黑）-沙巴茨-贝尔格莱德-诺维萨德-贾科沃（克罗地亚）
D29:图兹拉-沙巴茨
塞尔维亚和波黑都是对中国护照免签的国家。
所以非常顺利的通过了波黑边境，骑过桥便是被誉为“欧洲十字路口”的塞尔维亚。
原以为会依然顺利的通过边境口岸，但是拦住我的不是护照问题，而是塞尔维亚整个口岸因为系统问题，关闭了近半小时，这种情况还是第一遇到，于是我便在边境站的阴凉处等待过境，同时原本人不多的口岸也排起了长龙。
途径塞尔维亚边境小城镇，远远的看见大一队人马，一路上很少能看见镇上聚集这么多人，触发了好奇心走近一看，原来是送葬队伍，也顾不得忌讳的停下来观察，他们送葬会请教会的人走在最前面，旁边的人举着旗帜，后面拖拉机开道，带领着大队人马，最后再是小汽车收尾。
而后路过的小镇却没有任何商店可以补给，所以一路缺水直到沙巴茨。
沙巴茨是入境塞尔维亚后经过的第一个城市，整个城市布局和规模很像90年代的感觉，那是一种即陌生又熟悉的感觉。
沙巴茨在塞尔维亚是一座非常不起眼的城市，所以这里不会被旅行者青睐。
而我在这停留也是因为顺路，但是收获一个宁静的下午。
不分国界，摇摇椅总是最受小朋友的喜欢，所以咖啡店门口摆上摇摇椅这种配置，跟国内超市的理念达到一致，总能吸引到小朋友的人气。
在东欧接近一个月的时间里，我已经开始慢慢适应这里城镇的安静与闲适，以及和国内相比断崖式下跌的人口密度。
当阳光透过树林撒进公园的过道时，总能碰见些许当地人就这样坐在椅子上打盹，看报，聊天。
路边的自行车总能提起我的兴趣。
在国内除了各种造型单一但色彩丰富的共享单车外，很难在找到其他样式的自行车了，可以说共享单车毁了国内自行车的多样化发展，而在欧洲，自行车依然是一种主流的通勤方式。
在城市的边缘，有一座主球场。
于是今天的傍晚，我便和当地人一起坐在看台上，欣赏一场小朋友的足球赛，直到夕阳西下。
D30:沙巴茨—贝尔格莱德
从沙巴茨出发后，一路穿过塞尔维亚的农村，在东欧，他们并不比我们富裕，城市建设也不如国内，上限天花板比我们低，但是他们下限比我们高，直观反映出来就是他们的城市建设不如我们的。
城市的生活也不如我们便利，但是农村地区的生活却很有品质，农业机械化更高效率也更高，花在务农上得时间更少，有更多得时间做其他事情，所以每户人家的独栋小楼都打理得非常漂亮，院子里种花种草种果树，生活惬意。
每当我经过这些小楼房时，看见当地人做得最多得活动就是在修剪草坪。。。。。。
到贝尔格莱德全程小起伏，距离不长又是轻松的一天，于是我也有更多得时间做其他事情，比如拍照。
十点过，恰好路过奥布雷洛瓦茨小镇，恰好路边有家馆子，恰好门口的菜单图片很吸引我，恰好我肚子饿了，于是大概40块钱人民币，点了四片牛排肉，一份沙拉，久闻塞尔维亚物价温馨，名副其实！
老板是个老头，坐在外面和其他老头闲聊，时不时问我一句，isitok？
我说相当ok！因为吃完就撑得不想骑车了，还要什么自行车。。。。。ojbk！
位于塞尔维亚北部萨瓦河和多瑙河汇合处的贝尔格莱德是塞尔维亚的首都，也曾经是南斯拉夫的首都，是塞尔维亚的经济、文化、教育和科技中心，欧洲最古老的城市之一。
所以这是在巴尔干地区一路上我遇见的规模最大的城市。
立交桥此起彼伏，让刚从农村过来的我一时间有点懵逼，找不到方向。
今天运气好，刚进城不久就遇到警察封路，汽车被禁止通行，但是自行车却可以，于是不用和其他车辆抢路权。
骑了一段，遇见一大堆人在散步，有说有笑，原来封路是因为在搞游行，因为语言文字不通，也不知道他们在诉求什么。
给我印象很深刻的是，这条街道被围满了聚集的人群，导致整个交通陷入瘫痪，而路边的汽车都排的整整齐齐，丝毫不急着，竟然没有一辆车按喇叭。
到了贝尔格莱德，打卡景点暂且放一旁，相信中国驻前南斯拉夫大使馆遗址是每个中国人到贝尔格莱德都会来看看的地方。
那是年，中国驻前南斯拉夫大使馆被空袭，我才上中学，印象中是满街激情悲愤的游行和电视里的各种报道，那时的我怎么会想到19年后的今天竟然会骑车来到这里，亲眼看一看当时的场景。
为了纪念这段历史，遗址前竖起了一块纪念碑，这块纪念碑上用塞尔维亚文和中文写着：“谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国人民最困难的时刻给予的支持和友谊，并谨此缅怀罹难烈士。
不过可惜遗址已经拆除，现在正在建设中国文化中心，门口矗立了一座孔子雕像，只剩下唯一的纪念碑和同胞悼念的鲜花，提醒大家不要忘记那段历史！
在门口一个塞尔维亚的小伙子提议帮我拍一张，他的中文很好，曾经在北京学习过，今天恰好带着两个中国夫妇过来吊念烈士。
多瑙河穿城而过，河上的几座桥梁将贝尔格莱德分割成老城区和新城区。
大使馆遗址位于新城区，这边的建设比较现代化，道路平坦而且相对宽敞，遍布自行车道，有一段沿河的单车径也是当地人骑行，跑步的锻炼场所。
隔河而望的老城区显得热闹而拥堵，更加市井，几乎所有景点都在老城区，这里的建筑老旧沧桑，文化气息也更加厚重。
位于多瑙河旁的卡拉梅格丹城堡是我在贝尔格莱德闲逛次数最多的景点，这里被改造成了很大一片公园，站上城墙可以瞭望对面的新城，也可以鸟瞰多瑙河，以及横跨在河上的几座桥梁。
每个城市中心都有一条雷同的步行商业街，位于卡拉梅格丹城堡对面的米哈伊洛大公街就是这样的存在。
今天初到贝市，只是走马观花的浏览一番，顺路在这里办理了流量卡，塞尔维亚的流量卡很便宜，7天4个g的流量套餐只需第纳尔，折合人民币大约20元，在路边报亭就有售，不过建议在步行街找通讯专营店购买，店员可以直接帮忙设置好，插卡即用。
遗憾的是共和国广场在改建中，没法进入参观，只能远远的拍照留念（打卡）。
另外今天发生了一件事，陪我一路的小黄鸭不知道什么时候遗失在路上了，再见了，我的涡轮增鸭！
D31:泽蒙小镇
泽蒙小镇在老城区西边多瑙河畔，这条路也是去后面去诺维萨德的路，所以为了不骑重复路，今天就选择公共交通出行。
在贝尔格莱德有一个福利，在报刊亭可以买到一张一日公交卡，当天不限次数换乘公共交通，只需要din，折合大概20元，就长下面这样。
首先不管怎样先来到共和广场旁边的公交总站，这里可以乘坐84路公交车直达泽蒙小镇。
但是弯路总是会有的，这里提醒一下大家，千万不要按照谷歌地图上标注的泽蒙定位去找，我就这样坐到了终点站，穿过了一条超长的马路，然后找到了最原滋原味，土生土长的塞尔维亚居民区。
当然也是有收获的，就在84路的终点站站台的背后，我循着一股烧烤的香气找到一家烤肉店，成功的找回了在马其顿奥赫里德的感觉，还是熟悉的味道，便宜的价格，真香。
其实在路上就会经过一条叫glavna的街道，站名应该叫TrgBrankaRadi?evi?a，在这里下车才是正确的。
于是我又沿着公交了路线往回坐。
此时我发现当地人坐公交80%的人都是不会刷卡的，上次直接找座位坐下，如果不是逃票，那一定社会福利，不明觉厉。
小镇坐落于多瑙河畔，距离贝尔格莱德市区仅7km，却已远离了城市的喧嚣。
走过街道，再穿过古典风格和巴洛克风格的街边建筑，你就能望见整个城镇的制高点，它是KulaGrados塔，站在塔上可以鸟瞰整个小镇橙色的屋顶和蔚蓝的多瑙河。
当然这个塔需要收取din的门票。
站在Grados塔上的视野：
在塔上的砖块上刻着各个时代人们的留言，最早的要追溯到年，刻这个留言的人应该不在了吧，然而这座塔还记得他。
因为小镇浪漫的风情和悠久的历史，也吸引了当地的新人前来拍摄婚纱照。
在小镇里可以选择蹬塔望远，或是沿着河边漫步，撩撩成群的白天鹅，或是坐在河边长椅上，吹吹风，享受自己的慢时光。
说起河边的白天鹅，我这辈子都没见过这么多数量的白天鹅，白白胖胖的天鹅在河面上飘荡，看见有岸边人就会围过去要食吃，所以才这么肆无忌惮的野性生长。
难道天鹅肉不好吃吗？-癞蛤蟆如是说。
午后的泽蒙是慵懒的，很多市集的商家已经开始收摊，只有街道边的咖啡店坐满了来此消遣的游客。
有人说泽蒙小镇的味道就是街上飘荡着的浓郁咖啡香气。
如果你不小心错过了泽蒙的集市也不打紧，在共和广场旁边的公交总站对面，也就是最开始搭乘84路公交站台，那里的市集更加平价和市井，于是在回程的时候我选择在这购买了一盒树莓和草莓。
这边带”梅“字的水果比国内便宜很多。
在泽蒙小镇度过悠闲的下午后，旁晚又如约的来到卡拉梅格丹城堡，欣赏多瑙河畔的夜景。
贝尔格莱德被誉为全球十大夜场，沿河一段排成一线的大船，都是各种的酒吧夜场。
卡拉梅格丹城堡的夜晚是当地人散步的好去处，城堡里有非常多的雕塑，各种人物。
对于塞尔维亚，我知道的名人不多，一个就是在高中物理虐我千百遍，江湖人称电磁狂魔的特斯拉，在当地也有专门的博物馆，我就不再去求虐了，接下来请在下面列表里找到曾经虐过你的科学泰斗：天雷真君富兰克林，电炽恶魂爱迪生，电磁狂魔特斯拉，屏蔽尊者法拉第，万法归一麦克斯韦，不准道人海森堡，虐猫狂人薛定谔，波粒双形爱因斯坦，炼金术士诺贝尔，苹果天尊牛顿，杂交帝仙袁隆平，两弹天尊钱三强，积分尊者莱布尼茨，一柱擎天阿基米德，如来神展傅立叶，量子尊师波尔，星轨法师开普勒，日心杀手哥白尼，方块达人门捷列夫，坐标道人笛卡尔，逢考必挂拉格朗日。
在体育明星里也有一个知名的网球小王子德约科维奇，网球我除了在wii上玩玩，没有其他了解，所以没有然后。。。
米哈伊洛大公街上除了来来往往逛街的人群，最大的亮点就是各种艺人的表演，有打鼓，吹萨克斯，拉手风琴和小提琴的，欧洲人的卖艺天赋很高，不乏有精彩的乐器表演，如果觉得好可以在地上的盒子里打赏。
我的住宿远离景点，所以即使只逛市区，也溜达了17km的距离。
贝尔格莱德老城区也是坡非常多，溜起车来有些难度，好在时间非常宽松，可以慢慢的穿街串巷。
圣萨瓦教堂建成之后会是世界上最大的东正教堂，始建于年，到目前还没有完工，感觉这个手笔有点大了。
在欧洲，教堂修得大也是一件很自豪的事情。
圣萨瓦是塞尔维亚历史上非常重要的一位君主。
死后埋在斯图代尼察修道院，后来，奥特曼土耳其人进攻塞尔维亚以后，把圣人的尸体从修道院挖出，在教堂的地方进行焚烧、鞭尸。这激发了整个塞尔维亚人民的反抗情绪。为了纪念这位圣人的悲惨身世，就在他被焚烧的地方建立了现在的圣萨瓦教堂。
在教堂的一侧，有一座圣萨瓦·奈马尼亚的塑像，他双手侧举，一手持圣经，一手紧握十字架。
不过话说回来，从土耳其开始，这一路也算看了无数的教堂了，所以没点规模的我都不会去打卡。
跟索菲亚的涅夫斯基大教堂一样，都是绿色洋葱头造型，但是这座的规模和气势要宏伟得多。
教堂的的正门是两排座椅，旁边是喷水池，草坪里是一群鸽子，围着前来参观的游客要吃的。
圣萨瓦教堂前的小广场：
年的科索沃战争，北约对南联盟发动了长达78天的狂轰滥炸，给塞尔维亚造成不可估量的损失和伤害。
所以在贝尔格莱德的市中心，还原封不动的保留着当年被北约空袭后的大楼遗址，大楼上断裂的缝隙就像伤口一般，建筑里裸露的钢筋和周围的建筑形成强烈的反差，让人庆幸现在处在的和平年代。
空袭遗址的大楼：
残破大楼的侧面被用来悬挂巨幅征兵广告，这样搭配目的性很强啊！
国会大厦门口的雕像和横幅，看来科索沃问题是塞尔维亚心中无法抹去的痛。
曾经的强国南斯拉夫就这样被拉下了历史的舞台。
和滑板车少年一起，穿过米哈伊洛大公街。
这是一个不需要加背景音乐的视频，因为在哈伊洛大公街上，你随处可以听到悠扬的琴声。
来到贝尔格莱德的第三天，我第一次在白天来到卡拉梅格丹城堡。
不过谁会想到在城堡里修建一座恐龙乐园呢？这座结合真是让人感到惊喜。
另一个惊喜便是在城堡大门的两侧，城墙与城墙之间的空隙，被填满了各种坦克大炮装甲车，相当霸气。
虽然是历史古迹，但是这些配置把这座城堡变成了贝尔格莱德最好的游览景点与休闲场所。
看到这么多种类的战争武器，一时激动的上去摆弄一番，把我的意大利炮搬出来！还要什么自行车？
城堡内篮球场的小运动员开始准备他们的比赛了。
位于共和国广场不远的斯卡达利亚步行街是一条非常古老又不失风情的街道。
街道两边都是各具特色美食餐厅，在饭点之前到来，可以享受安静的环境，除了铺满鹅卵石的街道对自行车不大友好以外，整条街的波西米亚风情和保留百年历史的古典餐厅足够让人印象深刻。
据说这条街完全保持了19世纪后半叶的样子，以前这条小街曾是音乐家和诗人的聚集地，所以白天展现的是贝尔格莱德的旧城风光。
但是到了夜里，街边酒吧餐厅里的乐队表演就会把这里变成歌舞升平，灯红酒绿的样子。
仿佛这里的白天和夜晚是两个世界。
圣马可教堂是老贝市曾经最大教堂，仿照科索沃的格拉查尼察修道院修建的。
圣马可教堂也是一座非常有特点的建筑，不过最有特色的是今天在门口演奏的乐园，每当有人进入教堂或是离开，他们就会上前开始演奏乐曲。
下面这幅图相信是所有公路党骑行在城市街道上的噩梦！
今天算是一次真实复刻版真人体验。
为什么这种下水道排水槽格栅不能横着修？万幸的是我速度不快，反应到很快，人没有飞出去，但是裤子都被撕烂了，还好时间早，去集市买条新短裤还来得及。
为了压惊，也是无法忍受这边食物的单调，在离开成都后的第32天，我终于要开始寻找中餐厅了。
可惜的是这里的中餐都是经过改良过的，除了店里的筷子，没有一个元素符合中餐的定义，让我联想起了国外著名的中餐-左宗棠鸡。
对中餐的失望，被一个不起眼的路边快餐店扳回一局，这边的汉堡真的是真刀真枪的干，可谓咬一口，拳拳到肉啊！
即将离开贝尔格莱德的前一个夜晚，突然发现这个城市我还是挺喜欢的，但又道不出和其他巴尔干城市有什么本质的区别，就是那种有点舍不得离开的感觉！
D33:贝尔格莱德-诺维萨德
沿着去泽蒙小镇的大道，骑出贝市。
途中除路的两旁全是已经枯萎的棕黄色玉米杆，便没有其他的景致。
只是没想到，刚穿过巴奇卡运河的大桥，诺维萨德便用一场大雨迎接我。
在一所学校屋檐下躲避这场暴雨后，天气便开始转晴了。
诺维萨德位于巴奇卡运河和多瑙河交汇处，是塞尔维亚第二大城市，不过这里的第一大和第二大的差距是数量级的，诺维萨德也就几十万人口。
自由广场则市诺维萨德的市中心，市里最有名的建筑基本汇聚于此，广场上最显眼的是一座罗马天主教会教堂——圣母玛丽教堂，它也是老城中心最高的建筑物。
而教堂对面则是市政厅，市政厅与大教堂一样，都是诺维萨德的城市名片之一。
自由广场的延时摄影：
广场周围遍布咖啡馆和餐厅，大人们喜欢聚集在这里聊天，孩子们则无拘无束地在广场地大空地上奔跑玩耍，在这里你也能看到看民间艺人的表演，前面放着一个敞开的琴盒，行人如果驻足欣赏拍照，都会自觉的放些零钱进去表示支持。
在自由广场拍视频时，被一个骑车的大叔叫住聊了一会，他说很少看见中国来塞尔维亚骑车的，他想到中国骑车，但是目前飞中国的机票太贵了，不过这位大叔竟然了解中国分北方和南方，看我面相应该是南方人，我想这应该是说我比较黑的一种委婉方式吧！
在拍视频时，总觉得有人在背后喊我“师傅！”，不知道是不是幻觉？
诺维萨德的国家大剧院据说门票很便宜，花几十块钱就能看一场话剧还是很吸引人的，可惜今天没有演出。
这是我本次旅行点得最后一次意大利面了，看图片感觉很有食欲，结果端上来一看，又全是芝士，全是。。。真*芝士狂人。。。我吃了两口就放弃了，浪费50块钱。
唯一远离自由广场的景点是位于多瑙河畔高山上的彼得罗瓦拉丁堡垒，它也被称为“多瑙河上的直布罗陀”，也是诺维萨德最具代表性的地标，隔着河岸往去，堡垒就像这座城市的守护神一样屹立在那里。
它曾经是多瑙河上坚不可摧的要塞。南斯拉夫人民为了对抗土耳其和奥匈帝国的侵犯，从年起就开始在此兴建城堡，工程于年才全部完工，共经历了94年漫长的岁月。
在堡垒的对岸，竖立着诺维萨德难民纪念碑，提醒人们时刻铭记着那段难以忘却的历史。
在这个堡垒上有一座灯塔，灯塔上有巨大的时钟，和普通钟表不同的是表盘上的时针和分针长短是反过来的，即时针长分针短，据说在那个缺少现代计时工具的年代，是为了方便远处河上的渔民辨认时间。
在钟楼下方，有一副巨大的眼镜，站在合适的角度，配合远处的大树，就仿佛一个人头，很有意思的设计。
此时8月，大树的叶子还算茂盛，估计到了冬季，头发会由茂密变为稀疏，最后会不会是一副秃头的景象呢，想到这里又觉得好残忍。
要塞也是整个城市的制高点，上面的视野很好，站在城墙上就可以看到诺城高矮不一的红瓦屋顶，以及多瑙河两岸风光。
站在彼得罗瓦拉丁堡垒上的视觉：
塞尔维亚
要塞曾经作为防御工事，所以也有一些深邃幽闭的通道，一速光从通风口打下来，刚好照亮一个圆形，于是可以模仿一下终结者里的镜头。
彼得罗瓦拉丁堡垒
诺维萨德作为一个多瑙河畔的城市，规模并不大，却是一个非常多元化的城市，成功当选年欧洲青年之都和年欧洲文化之都，在此停留半天也有点仓促。
而今天的房东老太太的确太热情，因为明天要离开塞尔维亚了，希望她找钱给我尽量多给硬币，我喜欢收集硬币，然后她就给了我好多各个国家的硬币，说是以前各个国家旅行者留下的，就送给我了吧，好暖心啊~
同屋来自黎巴嫩的驴友，我看他正在用阿拉伯文写字，于是收集了一个阿拉伯文的留言。
D34:诺维萨德-贾科沃
从诺维萨德出发到边境大概40km，一路依然是玉米地，没有什么惊喜，不过在这条路上遇到来自德国斯图加特的骑友，这也是我在塞尔维亚国内遇到的唯一个长途骑行者，他是从德国出发，计划骑到罗马尼亚结束，然后沿河坐船回国。
我让这位骑友用德语随便说点什么，只是想听听德国话，虽然除了china其余都听不懂。
通往克罗地亚的道路很长很直，狭窄而没有应急车道，周围是成片的玉米地，没有障碍物遮挡显得十分开阔。
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